Светодиодный прожектор 50 вт ремонт. Ремонт светодиодных прожекторов

15.10.2020

Если Вы владеете паяльником и хотя бы самыми базовыми познаниями в радиоэлектронике, то ремонт (замена драйвера и/или матрицы) светодиодного прожектора не станет для Вас проблемой.

Но нужно иметь в виду, что на основании только внешнего осмотра неисправного прожектора, невозможно сделать однозначный вывод о том, какая именно деталь вышла из строя . Например, мигание матрицы светодиодного прожектора может быть вызвано как неисправностью самой матрицы, так и драйвера. Для точного определения источника проблемы нужна диагностика - по крайней мере, следует попарно подключить матрицу и драйвер проблемного прожектора к таким же, но заведомо исправным драйверу/матрице.

Главные моменты, на которые стоит обратить внимание в процессе ремонта:

соответствие вольт-амперных характеристик драйвера и матрицы;
матрицу можно устанавливать только на термопасту ;
герметичность окончательной сборки.

Некачественно выполненный ремонт может привести к дополнительным расходам. Вот пример - по словам клиента, прожектор был в ремонте четыре месяца назад у "умельцев" с радиорынка, которые заменили светодиодную матрицу. Однако, при сборке была нарушена герметичность, и на фотографиях видны последствия всего четырёхмесячной уличной эксплуатации.

Фотографии внутренностей светодиодного прожектора через четыре месяца эксплуатации после некачественно сделанного ремонта - была нарушена герметичность

Этот прожектор был восстановлен, но пришлось, помимо основательной чистки, менять и драйвер, и матрицу.

Светодиодные прожектора пользуются большим спросом у потребителей для освещения витрин, фасадов магазинов, дворов в частных домах и других объектов. Они долговечны, имеют хорошую интенсивность света и потребляют намного меньше энергии по сравнению с обычными лампами накаливания.

Но любая техника имеет определенный ресурс работы и не гарантирована от поломок, поэтому требует ремонта. Исправлять неисправности всегда дешевле самостоятельно, чем обращаться в мастерские к специалистам. Рассмотрим несложный ремонт некоторых неисправностей на светодиодных прожекторах, но прежде чем описывать процесс ремонта, надо изучить какие бывают конструкции прожекторов и принцип их работы.

Работа светодиодного прожектора

Напряжение от источника питания подается на электронную плату, преобразованный ток подается на светодиодный элемент, который излучает потоки света. Конструкции прожекторов могут быть различны, но все они имеют общие элементы:

Источник питания;
Электронную плату преобразования тока и напряжения;
Драйвера управления режимами работы;
Теплоотводящий радиатор;
Оптические элементы, линзы, зеркала, встроенные в корпус;
Клеммы для подключения проводов и приспособления для крепления корпуса.

Прожектора имеют светодиоды различного размера и мощности, но принцип работы и признаки неисправности имеют общие.

Основные неисправности прожектора

Чаще всего неисправность прожекторов проявляется по следующим признакам:

Полное отсутствие свечения при включении питания;
Мерцание светодиода;
Тусклое свечение, не в полную мощность;
Изменение оттенка излучаемого света;

Есть очевидные признаки деформация корпуса разрушение структуры светодиода, после механических ударов или обрыв, перегорание проводки, которые просматриваются визуально.

Основные причины возникновения неисправностей

Светодиодные матрицы, платы преобразования производители делают надежные, при правильной эксплуатации гарантируют минимальный безаварийный срок до 5 лет. Чаще всего неисправности возникают по следующим причинам:

Нестабильные характеристики электросети, скачки напряжения и тока, превышающие величины рабочего режима;
Кроткое замыкание фазы на корпус прожектора или нейтральный провод;
Неправильное подключение;

В результате этих нарушений может выйти из строя электронная плата, на которой запрограммированы драйвера управления прожектором, преобразователи напряжения и тока, питающие кристаллическую структуру матрицы со светодиодами.

Светодиодная матрица в прожекторах может состоять из нескольких десятков элементов. При разрушении структуры 3-5 кристаллов в матрице прожектор может функционировать, но при большем количестве неисправных элементов происходят необратимые процессы нарушения режима работы и сгорают все кристаллы. В этом случае требуется полная замена матрицы.

Диагностика неисправности на светодиодном прожекторе

Рассмотрим определение неисправности на прожекторе, который пользуется у потребителей наибольшим спросом, прямоугольной формы с матрицей из 9 диодов, мощностью 10 Вт. Одна из моделей этой серии прожектор Volpe 10Вт и световым потоком в 750 Люмен.

Независимо от марки прожектора диагностика начинается с визуального осмотра:

Проверяется целостность проводки от источника питания, отсутствие обрывов, горелой изоляции и перегибов кабеля, где может быть скрытый под изоляционным слоем разрыв токопроводящей жилы;
Осматривается корпус прожектора и светодиодная матрица, на предмет отсутствия деформации, трещин и сколов;
При полном отсутствии свечения в первую очередь надо открутить заднюю крышку корпуса и проверить напряжение на входе и выходе электронной платы преобразователя. На входе должно быть 220В переменного тока, если напряжения нет, то причина не в прожекторе, а вцепи его питания, измерения можно проводить обычным мультиметром. На выходных клеммах 12В постоянного тока.

При отсутствии напряжения на выходе неисправность следует искать на плате преобразователя напряжения. Осмотрите плату на отсутствие окислившихся контактов, трещин олова в местах пайки и выгоревших деталей;
Если во всех перечисленных пунктах признаков неисправности нет, остается последний элемент, это светодиодная матрица.

Ремонт, замена неисправных элементов светодиодных прожекторов

Такие неисправности как обрывы проводов устраняются быстро и не требуют особой квалификации. Наиболее сложным ремонтом является выявление неисправного элемента на печатной плате драйвера, преобразователя напряжения и замена светодиодной матрицы. Поэтому для самостоятельного ремонта надо обладать определенными знаниями и практическими навыками в электротехнике, уметь читать схемы, пользоваться измерительными приборами и паяльником. Если такого опыта нет, лучше обратиться к специалистам.

Самым простым способом является замена неисправных элементов на аналогичные, их можно купить в электротоварах или снять с прожекторов, на которых неисправны другие детали. Собрать из двух, трех неисправных один работающий. Матрица с залитыми компаундным материалом кристаллами светодиодов ремонту не подлежит.

Совет №1 Если в матрице перегорели 2-3 диода из 9 , то не надо ждать когда она выгорит полностью это может пагубно отразится на драйверах, преобразователе напряжения. Меняйте матрицу при первых признаках неисправности.

Замена матрицы прожектора

Отвинчиваем переднюю крышку корпуса, которая прижимает стекло;

Откручиваем винты и извлекаем отражатель;

Отпаиваем и отвинчиваем неисправную матрицу;

Припаиваем новую матрицу и собираем прожектор в обратном порядке.

Иногда провода от печатной платы проходят к матрице через отверстия металлической подложки, которая играет роль радиатора для матрицы. В местах перехода они должны быть обязательно заизолированы, особенно плюсовой провод, чтобы не было короткого замыкания на корпус.

Совет №2 При замене матрицы протрите ее подложку и поверхность на которую она прикручивается. Смажьте эти места теплопроводной пастой, только после этого прикручивайте матрицу к корпусу.

При замене матрицы обязательно соблюдайте полярности, красный провод это плюс, синий или черный минус, желто-зеленый на корпус.

Рано утром пошел в магазин покупать эпоксидку. Зайдя увидел новые товары в частности светодиодную продукцию. Глядя на ценники не поверил своим глазам, что в нашем городке так подешевели светодиодные светильники. Раньше, светодиодный прожектор на 10-20 ватт стоил не менее 30-35$, но в новой продукции имелись более мощные прожектора с фантастически пониженной ценой. Не задумываясь решил забрать светодиодный прожектор на 50 ватт, а стоил он всего 25$ - это почти в 4 раза меньше, чем раньше.

Принес домой, сразу же разобрал. Внутри стандартная конструкция из импульсного блока питания и самого светодиода. Светодиод хоть и не суперяркий, но светит тепло-белым светом, это даже хорошо для тех, кто уже привык к теплому свету старых добрых ламп накаливания. Сам светодиод укреплен на общий алюминиевый теплоотвод, а теплоотвод прикручен к металлическому щасси прожектора.

Выводов для подключения к сети - 3. После того, как разобрал, стало ясно, что один из выходных проводов (желтый) является проводом заземления и свободно весит в воздухе, остальные два провода уже сетевые.

Блок питания - высококачественный, с КПД не менее 90%, китайцы уже много лет строят экономичные блоки питания для светодиодов и этот тоже не исключение. Сам блок питания на 60 ватт, а общая мощность модули 50 ватт, позже будет статья, где я сниму все возможные показатели с модули и представлю суду моих зрителей. Прожектор полностью герметичен, поскольку их изначально планировали для работы на открытом воздухе в любую погоду. О герметичности судят всевозможные прокладки и специальные изоляторы под шурупами.

Рефлектор рассеивает световой поток излучаемый светодиодом, а не фокусирует в одну точку. Рефлектор и светодиод защищены обычным стеклом. Стекло самое обыкновенное (не оптическое), прикреплен к шасси специальным герметичным клеем. Рефлектор металлический, но покрыт бесцветным лаком во избежания от коррозии.

Яркость свечения светодиода, конечно не на высоком уровне, более напоминает свет от старых ЛДС, но он очень приятен. В скором времени такой прожектор будет установлен в комнате и потрудится вместе с остальными светодиодными модулями. С уважением - АКА КАСЬЯН.

Обсудить статью LED ПРОЖЕКТОР НА 50 ВАТТ

После того, как Ваш купленный LED прожектор верой и правдой отслужил не один год, рано или поздно наступит момент, когда он сломается. Можно, конечно пойти в мастерскую, где все починят. Но стоит ли тратить деньги, если можно все сделать самостоятельно. Особенно, в случае, когда поломка "пустяковая". Чтобы определить, можно ли самостоятельно отремонтировать прожектор, необходимо провести диагностику. На основании которой и можно сделать вывод о возможном самостоятельном "препарировании".

Одна из моих статей была посвящена . В двух словах они состоят из:

Светодиод
- драйвер
- корпус
- рассеиватель
- линза

Самыми распространенными поломками можно считать - сгорание светодиодов или драйвера. LEDs перегорают или теряют свою яркость от излишнего тепла, которое плохо от них отводится, в силу "жадности" производителя на радиаторах. Проблемы с драйвером - бич китайских прожекторов. Со своей стороны скажу, что предпочитаю все-таки именно китайских производителей. Особенно за маленькую цену. Их можно с легкостью "привести" в порядок и не тратить деньги за брэнд. Их китайских недоделок получаются вполне сносные экземпляры (после доработки), которые служат верой и правдой уже не один год.

Рассмотрим некоторые моменты ремонта прожекторов. Попытаемся отбраковывать светодиоды и выявить неисправности.

Светодиодный прожектор мигает. Как его отремонтировать самостоятельно

Характерная неисправность - мигание (мерцание) прожектора. Если Вы заметили, что Ваш будущий пациент с завидным постоянством стал "моргать", то тут две проблемы - или выход из строя светодиодов, либо неисправности с электронными компонентами.

Ремонт прожектора с этой неисправностью я покажу на примере 10 Вт устройства. Где-то я уже упоминал, что 10 Вт прожекторы наиболее популярны. Светодиод - матрица, в корпусе которой интегрированы 9 одноваттных кристаллов, залитых люминофором. Кристаллы в матрице соединяются последовательно. В 10 Вт диоде имеются три линейки по три кристалла. Линейки в свою очередь соединяются параллельно и подключаются к драйверу.

Расположение кристаллов в матрице

При перегорании матрицы (одного из диодов) будет происходить характерное мигание. Моргание может быть хаотичным, через определенные промежутки времени. Может переставать гореть полностью вся матрица или некоторые линейки. Окунемся в устройство диода и посмотрим, почему та это происходит.

Устройство всех матриц идентично и состоит чип из алюминиевой подложки, диэлектрического слоя, кристаллов, залитых люминофором.

На картинке мы видим, что кристаллы соединяются подводами (хорошие из золота, плохие из меди) при интенсивном нагреве происходит отслоение нитей от диодов и матрица начинает отключаться на некоторое время. После того, как металл остынет, снова появляется контакт, пока не достигнет критического нагрева и снова происходит отключение всей или части матрицы. Это может продолжаться бесконечно долго. До тех пор, пока одна из нитей окончательно не отвалится от кристалла.

Сподручными средствами пробуем идентифицировать поломку матрицы - взять не острый предмет и в местах, где кристалл соединяется нитями не сильно надавить. Прожектор при этом должен быть включенным. Как только проблемный диод найдется, матрица начнет загораться.

Идентификация проблемной матрицы

Если определим, что неисправна матрица, то в этом случае ремонт заключается в замене чипа. Как это сделать - читайте ниже, на примере 12 В 10 Вт прожектора.

Сразу предупрежу. Если в Вашей матрице перестала гореть хотя бы одна линейка кристаллов, то такой чип надо поменять как можно быстрее. Иначе в самое ближайшее время Вы останетесь без источника света. Посмотрим, почему так происходит.

Причина увеличения тока на матрице

Соединение кристаллов в чипе - параллельно-последовательное. Для примера опять же возьму 10 Вт светодиод. Пусть он питается драйвером с постоянным током 300 мА. Т.о. на каждую работающую линейку приходится по 100 мА. При перегорании одного из кристаллов в линейке - она перестает работать. Две другие ПОКА будут гореть, но не долго. Драйвер - существо железное и не понимает, что одна из линеек "поломалася"))) и продолжает выдавать 300 мА. Но в этом случае заявленный ток распространяется только на две работающие линейки. Это не много ни мало 150 мА. Такой ток дает возможность сильнее нагреваться диодам. Нарушаются условия технической эксплуатации, что приводит к быстрой "кончине" светодиода.

Ремонтируем LED прожектор 12 В 10 Вт

Ранее я упоминал, что очень люблю китайские поделки в виде прожекторов. По большей части потому, что мне их приносят пачками. Кто-то хочет отремонтировать, но узнав, во сколько обойдется ремонт - оставляют их мне. Другие просто дарят. А мне только это и нужно)))

Вернее нужны только корпуса, которые после некоторых доделок-переделок, превращаются в качественные прожектора.

Не все китайские прожектора плохие. Есть много производителей, которые выпускают очень достойную продукцию. Причем по цене и качеству на много дешевле и лучше многих именитых брэндов. Много интересного материала попадается на Ali. Но там нужно хорошо разбираться, чтобы приобрести не откровенный хлам, а нужный экземпляр.

На примере таковых и разберу возможность ремонта прожекторов на светодиодах. Для начала обязательно нужно разобраться, на какое напряжение рассчитан Ваш светильник. Не редки случаи, когда китайцы сами толком не представляют, что отправляют. И в Ваших руках может оказаться 12 В 10 Вт прожектор, вместо 220 В. Не поленитесь и разберите светильник. Если уж лень, то хотя бы посмотрите на питающий кабель. Если он двух жильный, то этот прожектор рассчитан на постоянное напряжение, если 3-х жильный то переменное. 12 В имеют окраску проводов черную и красную. При переменном напряжении окраска может быть любой.

Как отличить китайские прожекторы на разное напряжение

1 of 2

Китайский прожектор на 220 В

Изначально возьмем за аксиому, что у нас вышел из строя чип. В этом случае ремонт светодиодного прожектора не составит никаких проблем. Вам просто нужно заменить сгоревший на новый. Естественно, его надо сначала купить.)

1. Откручиваем крепежные болты стекла у прожектора
2. Снимаем стекло
3. Снимаем рассеиватель
4 Отпаиваем светодиод
5. Припаиваем светодиод

Для более полного понимания всего происходящего - смотрите фотографии.

Замена светодиодной матрицы в прожекторе

1 of 4

Ремонт прожектора - вид после снятого стекла

16.03.2018

Для тех кто не читал, напомню вкратце. Недавно принесли на ремонт мощный 120 Вт светодиодный прожектор, проработал всего год. Как выяснилось, у него сгорел драйвер. И я там начал ныть по поводу недолговечности питания и задался вопросом о поиске более простого и надежного решения. Сегодня решил собрать и проверить работу схемы с гасящим конденсатором. Подобная схема широко используется для питания светодиодных софитов.

Предварительно рассчитал ёмкость гасящего конденсатора по известной формуле

Для расчёта взял следующие параметры:

Uc (напряжение сети) = 220 В;
U (напряжение на входе диодного моста) = 60 В;
I (номинальный ток светодиодов) = 1.8 А;

По расчёту получилось что необходим конденсатор ёмкостью 27 мкФ. Пробежался по закромам, набрал всяких разных конденсаторов что бы обеспечить нужную ёмкость, а так же поэкспериментировать с отклонением ёмкости от расчетного значения. Что бы избежать недоразумений, ёмкость всех конденсаторов замерил измерителем иммитанса Е7-16.

Несмотря на почтенный возраст некоторых экземпляров, ёмкость практически соответствовала указанной.

Спаял схему. Что бы сильно не заморачиваться, силовую часть использовал от платы компьютерного блока питания. Получилась такая конструкция

Интересно было узнать - в каких пределах будет изменятся ток при отклонении входного напряжения на 20 % от номинального значения с разными значениями ёмкости гасящего конденсатора. Эксперименты проводились при предварительно прогретых в течение 30 минут светодиодах. Результаты замеров свёл в таблицу и представил в графической форме. В процессе замеров напряжение на конденсаторе C2 менялось в пределах 58 В...62, эти значения в таблицу решил не вносить ввиду их незначительного изменения.

Графики получились линейными

Родной драйвер обеспечивал поддержание тока, протекающего через светодиоды, на уровне 1.8 А. По разным данным номинальный ток 60 W светодиода составляет от 1.8 до 2 А, разные продавцы указывают различный ток. Будем считать что ток выше 1.8 А является нежелательным.

Если выбрать конденсатор емкостью 24 мкФ, то при возрастании входного напряжения до 260 В, ток через светодиоды не превысит номинального значения. В нормальном режиме при входном напряжении 220 В обеспечивается ток на уровне 1.5 А, что соответствует потребляемой мощности 90 Вт. При номинальном токе 1.8 А расчетная мощность составляет около 110 Вт. Таким образом при входном напряжении 220 В имеем снижение мощности на 20 Вт (18%) относительно номинального значения. С одной стороны более низкое значение тока увеличивает срок службы светодиода, но приводит к снижению яркости свечения, правда на глаз это не особо заметно. Было бы неплохо замерить яркость соответствующим прибором, но его нет в наличии.

Светодиодные прожектора сегодня - весьма популярная вещь. Но, как и любая электроника, прожектора сравнительно часто ломаются. Ремонту светодиодных прожекторов своими руками и будет посвящена сегодняшняя статья.

Вся теория по устройству светодиодных прожекторов и терминология, а здесь - практика для домашних умельцев.

Прожектор не горит - с чего начать?

Первым делом, надо убедиться, что питание 220 В на драйвер подается. Это Азы.

Проверяем драйвер

Напоминаю, что слово «драйвер» - это маркетинговый ход для обозначения источника тока, предназначенного под конкретную матрицу с определенным током и мощностью.

Для того, чтобы проверить драйвер без светодиода (вхолостую, без нагрузки), достаточно просто подать на его вход 220В. На выходе должно появиться постоянное напряжение, по значению чуть большее, чем верхний предел, указанный на блоке.

Например, если на блоке драйвера указан диапазон 28-38 В, то при включении его вхолостую напряжение на выходе будет примерно 40В. Это объясняется принципом работы схемы - для поддержания тока в заданном диапазоне ±5% при увеличении сопротивления нагрузки (вхолостую = бесконечность) напряжение тоже должно увеличиваться. Естественно, не до бесконечности, а до некоторого верхнего предела.

Однако, этот способ проверки не позволяет судить об исправности светодиодного драйвера на 100%.

Дело в том, что встречаются исправные блоки, которые при включении вхолостую, без нагрузки, или вообще не запустятся, или будут выдавать непонятно что.

Предлагаю подключить к выходу светодиодного драйвера нагрузочный резистор, чтобы обеспечить ему нужный режим работы. Как подобрать резистор - по закону дядюшки Ома, глядя на то, что написано на драйвере.

LED - драйвер 20 Вт. Стабильный выходной ток 600 мА, напряжение 23-35 В.

Например, если написано Output 23-35 VDC 600 mA, то сопротивление резистора будет от 23/0,6=38 Ом до 35/0,6=58 Ом. Выбираем из ряда сопротивлений: 39, 43, 47, 51, 56 Ом. Мощность должна быть соответственная. Но если взять 5 Вт, то на несколько секунд для проверки его хватит.

Внимание! Выход драйвера, как правило, гальванически развязан от сети 220В. Однако, следует быть осторожным - в дешевых схемах трансформатора может не быть!

Если при подключении нужного резистора напряжение на выходе - в указанных пределах, делаем вывод, что светодиодный драйвер исправен.

Проверяем светодиодную матрицу

Для проверки можно использовать лабораторный блок питания, . Подаем напряжение заведомо меньшее, чем номинал. Контролируем ток. Светодиодная матрица должна загореться.

Что делать, если мощность светодиодного модуля неизвестна

Бывают ситуации, когда имеется светодиодный чип, но его мощность, ток и напряжение неизвестны. Соответственно, его затруднительно купить, а если он исправен, то непонятно, как подобрать адаптер.

Для меня это было большой проблемой, пока я не разобрался. Делюсь с вами, как по внешнему виды светодиодной сборки определить, на какое она напряжение, мощность и ток.

К примеру, имеем прожектор с такой светодиодной сборкой:

9 диодов. 10 Вт, 300 мА. На самом деле - 9 Вт, но это в пределах погрешности.

Дало в том, что в светодиодных матрицах прожекторов используются диоды мощностью 1 Вт. Ток таких диодов равен 300…330 мА. Естественно, всё это примерно, в пределах погрешности, но на практике работает точно.

В данной матрице 9 диодов включены последовательно, ток у них один (300 мА), а напряжение 3 Вольта. В итоге, общее напряжение 3х9=27 Вольт. Для таких матриц нужен драйвер с током 300 мА, напряжением примерно 27В (обычно от 20 до 36В). Мощность одного такого диода, как я говорил, около 9 Вт, но в маркетинговых целях этот прожектор будет на мощность 10 Вт.

Пример 10 Вт - немного нетипичный, из-за особенного расположения светодиодов.

Другой пример, более типичный:

Вы уже догадались, что два горизонтальных ряда точек по 10 шт - это светодиоды. Одна полоска - это навскидку 30 Вольт, ток 300 мА. Две полоски, соединенные параллельно - напряжение 30 В, ток в два раза больше, 600 мА.

Ещё пара примеров:

Итого - 50 Вт, ток 300х5=1500 мА.

Итого - 70 Вт, 300х7=2100 мА.

Думаю, продолжать не смысла, уже всё понятно.

Немного другое дело с светодиодными модулями на основе дискретных диодов. По моим подсчетам, там один диод, как правило, имеет мощность 0,5 Вт. Вот пример матрицы GT50390, установленной в прожекторе 50 Вт:

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Светодиодный модуль GT50390 - 90 дискретных диодов

Если, по моим предположениям, мощность таких диодов - 0,5 Вт, то мощность всего модуля должна быть 45 Вт. Схема его будет такой же, 9 линеек по 10 диодов с общим напряжением около 30 В. Рабочий ток одного диода - 150…170 мА, общий ток модуля - 1350…1500.

У кого другие соображения на этот счет - милости прошу в комментарии!

Ремонт драйвера светодиодного прожектора

Ремонт лучше начать с поиска электрической схемы Led драйвера.

Как правило, драйвера светодиодных прожекторов строятся на специализированной микросхеме MT7930. В статье про Устройство прожекторов я давал фото платы (невлагозащищенной) на основе этой микросхемы, ещё раз:

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Драйвер. Плата GT503F

Внимание! Информация по схемам драйверов и ещё немного по ремонту!

Замена светодиода

При замене светодиодной матрицы хитростей особых нет, но нужно обратить внимание на следующие вещи.

старую теплопроводную пасту тщательно удалить,
нанести теплопроводящую пасту на новый светодиод. Лучше всего это делать пластиковой карточкой,
закрепить диод ровно, без перекосов,
удалить лишнюю пасту,
не перепутать полярность,
при пайке не перегревать.

При ремонте светодиодного модуля, состоящего из дискретных диодов, прежде всего нужно обратить внимание на целостность пайки. А потом уже проверять каждый диод подачей на него напряжения 2,3 - 2,8 В.

Где брать запчасти для ремонта

Если нужен оперативный ремонт , то лучше всего, конечно, сбегать в магазин через дорогу.

Но если вы занимаетесь ремонтом на постоянной основе, то лучше поискать там, где дешевле. Рекомендую это делать на известном сайте АлиЭкспресс.

Даю несколько ссылок для ознакомления и примера, там много интересного, в том числе по описаниям, фото и выбору.

Светодиодные матрицы:

Led Chip большой выбор от 10 до 100 Вт, от 48 до 360 руб .
Мощные светодиоды .

Драйвера для светодиодных прожекторов, на разные мощности:

30 Вт водонепроницаемый блок питания постоянного тока ,
50 Вт водонепроницаемый блок питания постоянного тока ,
Водонепроницаемые уличные светодиодные драйвера 10, 20, 30, 50 Вт постоянного тока .

А кто не хочет ремонтировать, можно сразу заказать готовенькое:

Светодиодные уличные прожектора:

Прожектора уличные от 10 до 50 Вт ,
Прожектора влагозащищенные плоские от 10 до 100 Вт, можно набор LED Chip+Driver .

Для полноты картины - видео от моих коллег, они делятся опытом:

На этом заканчиваю. Призываю соратников делиться опытом и задавать вопросы!

Решил я выкладывать некоторые секреты своей работы. Сегодня напишу как стать Российским производителем светодиодного оборудования и из чего складывается цена изделия.

Это конструктор.В него входят детали корпуса, драйвер и диодная матрица. Корпус покупается в Китае. Там уже запущена копировальная машина по их производству и корпус обходиться недорого. Китайские корпуса красят отстойно, поэтому мы их перекрашиваем под наши условия.Процесс покраски я не снимал, на деле это обычная полимерная покраска. Такая окраска отличает наши прожекторы от китайского ширпотреба.

На внутреннюю часть корпуса наносим термопасту. Термопаста улучшит теплообмен между диодом и корпусом.
Термопасту берем хорошую. Она не будет деревенеть от нагрева и диод будет хорошо охлаждаться.

Это сама матрица. Производитель утверждает, что собирает ее на кристаллах американской фирмы BRIDGELUX. Кристаллы эти чистые и яркие.Номинальная светоотдача такой матрицы 2200 люмен.
Люмен, lumen, lum - это единица измерения светового потока . Обычная лампочка 40 вт выдает от силы 400 люмен.Это значит, что ее эффективность 10 люмен с ватта. Данный же диод выдает 110 люмен с 1 ватта. Однако на деле немного меньше,но об этом позже.
Так как белый свет в этом диоде получают путем пропускания синего света(просто он самый интенсивный) через желтый люминофор, производитель уделил ему особое внимание. Если люминофор некачественный, то он теряет свои свойства со временем. На деле видно, что диод начинает "синить". Синий цвет частично проходит через люминофор и тогда кажется что свет стал холодным. Обратите внимание на китайские ходовые огни у машин - они светят голубоватым светом.

Крепко прижимаем диод к поверхности. Термопаста очень маркая, следим чтобы не измазать поверхность диода.

Убираем лишнюю пасту и прикручиваем диод к корпусу.
Особенность этого диода - 20 одноватных точек, соединенных золотыми нитями. Некоторые сборщики производители ставят похожие диоды с 16 точками и заявляют как 20-ти ватные. Цена на такой диод ниже, но и светит он хуже.

Закрываем сверху декоративным отражателем. На самом деле, он нужен только для красоты. Диод сам по себе светит с углом 120-140 градусов.

В пазы корпуса ставим прокладку. Я использую силиконовые. Они долговечные и не боятся морозов.

Прижимаем прокладку стеклом

Светящая част прожектора готова!

Начинаем собирать модуль питания. Одеваем силиконовые колечки.

Устанавливаем нижнюю крышку корпуса отсека для драйвера и сам драйвер.
Драйверов великое множество.Чем сложнее драйвер, тем больше проживет диод. Данный драйвер стабилизирует ток и напряжение, даже если напряжение в сети будет скакать от 80 до 280 вольт. На свечении это никак не отобразится.

Зачищаем кабель ПВС.

Согласно надписям на плате, подключаем к клеммной колодке. Кстати,колодка это отличие профессионального драйвера. Провод можно подключить напрямую и нужного сечения. В китайском ширпотребе это все запаяно и залито.

Круглое сечение выбираем потому, что оно более плотно сядет в гнездо.

Прожектор тянется к создателю.Осталось прикрутить монтажную дугу и проверить на работоспособность.

Да будет свет!

Мы не разгоняем диоды по току, жертвуя яркостью в пользу долговечности. Однако, изначально используем более яркие чем у конкурентов диоды. Грубо говоря у наших диодов запас 30% .
Ниже показан косинус φ (фи) .Значение более 0.9 считаются отличным показателем.
Низкий же коэффициент мощности ведёт к увеличению потерь электроэнергии в электрической сети.

Вместе с драйвером прожектор кушает 24 ватта.

На выходе мы получили светодиодный прожектор мощностью 24вт и световым потоком порядка 2000 люмен. Собранный прожектор, как показала практика имеет довольно низкую световую деградацию (около 5% в год). Цена его конечно выше, чем китайский ширпотреб, поэтому, его используют там, где цениться надежность.

Предыдущая работа щедро снабжала меня трупами светодиодных ламп и светильников. Не вдаваясь в технические подробности, более 99% продающегося повсеместно - откровенный шлак, принципиально не способный работать сколь-нить долго по причине явно-недостаточного, или вааще отсутствующего охлаждения.

вот примерчик полного шлака: фуфловый чисто-пластиковый "радиатор". результат предсказуем: светодиоды выгорели, видны почернения кристаллов, и само-выпаялись

очередной дохлик

относительно неплохо были сделаны светодиодные прожекторы "старого образца" с цельно-литым алюминиевым корпусом-радиатором, но они стремительно исчезают из продажи.

прожектор старого образца

Но, видимо, продавцы и кетайцы посчитали, что столько люмини - это слишком жирно, и от-оптимизировали эти прожекторы. Теперь в продаже везде прожектора "нового образца" с пластиковым корпусом и отдельным радиатором.

30Вт прожектор нового образца

Патрон поставлен для оценки размеров. Радиатор имеет площадь оребрения в районе 200кв.см. Результат предсказуем: разогрев радиатора в районе +100гр, быстрая деградация и выход из строя светодиодов

кишки прожектора 30Вт

обратите внимание: тут 60шт светодиодов 0,5Вт тип 5630. Т.е. диоды используются на 100%. Запас по режимам? глупости какие, не слышали. А ещё мой препод по электронике в далёкие 80е, говаривал, что юзают компоненты на >60% предельных режимов, либо недоумки, либо жадные буржуи.

Тут схемотехника излучателя такая: 2 параллельных группы по 30 последовательных 5630. Прямое напряжение в районе 90В при +25г р, и ток 300мА.

Светодиоды смонтированы на люминевой плате, которая прикручена только по углам. Прилегание неплотное.

результат - на фото. За жалкие 100 моточасов, люминофор уже сильно почернел, несколько диодов сгорело с прожиганием чёрных дыр в люминофоре. Драйвер тоже сдох. Группы светодиодов пере-подключены мною последовательно, драйвер даун-грейжен до тупого конденсаторного.

излучатель крупно

опытным путём было выяснено, что такой радиатор способен поддерживать вменяемую температуру на кристаллах в районе +80гр и +60гр на радиаторе, при мощности всего в 1/3 номинальной у прожектора. Что мною и сделано, ток снижен втрое.

Примерно такая же картина по другим мощностям прожекторов такого типа: жутчайший перегрев и быстрое подыхание

мораль? избегайте покупки таких прожекторов "нового образца", по возможности, ищите цельно-литые прожекторы "старого образца".

кстати, обратите внимание на драйверы разных прожекторов. У них отсутствует как класс конденсатор в выпрямителе. Это так производители борются за приличный косинус фи. Нужно ли говорить, что пульсации 100Гц на выходе огромны. Не спасают конденсаторы на выходе. Не юзайте такие прожекторы там, где работаете долго, поберегите глаза. Как минимум, туда полезно добавить электролит в выпрямитель, не менее 10мкФ на каждые 10Вт

также обратите внимание, что все драйверы, да и у светодиодных ламп тоже, сделаны по схеме "step-down", т.е. там не трансформатор, а дроссель, и развязки от сети нет! Будьте предельно-внимательны! Изоляция "кристалл-подложка" явно не рассчитана на напряжение сети.