Сабвуфер своими руками чертежи. Сабвуфер своими руками: от начального уровня к высокому классу

Надоело слушать противное звучание своих старых колонок, которые совершенно не отображают качество? Тогда задумайтесь надо ли вам они вообще. Для меломанов это совершенно неподходящий вариант. Если вы такой, тогда нужен сабвуфер. Его необязательно покупать, попробуйте для начала сделать короб для сабвуфера своими руками.

Для начала сходим в магазин за некоторыми деталями, которые стоят не столь дорого. Если увидели НЧ динамик, то это отличный вариант. С него и начнем. В диаметре динамик приблизительно 25 сантиментов, а мощность колоссальная – более 300 Ватт.

Придя домой, стоит заняться расчетом параметров самого буфера, то есть его коробки. Для удобства и четкости используйте уже проверенные программы, такие как DLSBox2000, JBL-Speakershop или WinISD. Эта процедура увлекательная и может занять много времени.

Для 25 сантиметров и данной мощности получилось так, что корпус должен быть приблизительно 450х350х350 мм. Если говорить о вместительности, то она более 35 литров. По расчетам эффективность оформления для динамика (ФИ) - 76%, фазоинвертор - 750х100 мм. Приступим к чертежу коробки и к непосредственной ее сборке.

Сначала определимся с материалом, из которого будут сделаны стенки короба для сабвуфера. Желательно выбрать надежное ДВП и его толщина должна быть не менее 2 сантиметров. Стенки между собой соединяем при помощи шурупов размером 5 см, которые предварительно нужно смазать для надежности герметикой, которая не имеет цвета, а, значит, не испортит внешний вид. Теперь в местах скрепления нужно все тщательно промазать обычным клеем, всем известным ПВА. Его можно наносить побольше, для надежности и долговечности будущего сабвуфера.

Приступаем к внешнему оформлению. Чтобы поверхность была гладкой и приятной ее стоит прошпатлевать. Для этого подойдет как машинная шпатлевка, так и обычная. Но сделать ее можно и самостоятельно. Для этого соединяем между собой остатки ДВП и клей ПВА, мешаем до загустения, получиться что-то похожее на майонез.

Далее понадобиться наждачная бумага. Поверхность делаем гладкой, отшлифованной. Так как шпаклевка может положиться не совсем ровно или неровно прибиты сами стенки, то здесь нужно воспользоваться уровнем. Если неровности не убрать и не вывести под уровень, дальше они будут видны и сабвуфер, сделанный своими руками, будет неаккуратным.

Далее, берем самоклеящуюся пленку по своему вкусу, они бывают разные. Клеиться она на корпус очень хорошо, без лишних трудностей. На корпус ложем ткать, а потом проходим ее утюгом, чтобы пленка приклеилась.

Короб для сабвуфера своими руками готов! Но для того, чтобы звук был не слишком режущим и жестким, подчеркивал приятный бас, желательно внутри наклеить мягкий поролон, около 2 сантиметров. Также внутрь можно положить небольшой мешочек с мягкой, неплотной ватой.

Подключаем и наслаждаемся приятным звучанием любимой музыки. Быстро, экономно и качественно! Сабвуфер своими руками чрезвычайно легко и просто сделать.

Чертежи короба для сабвуфера своими руками

Буфер для машины с целью веселить народ. :winked:

Для того, чтобы собрать сабвуфер для авто своими руками нам понадобится конечно же желание его сделать и терпение, потому что именно сборка сабвуфера является одним таким аудиофильским решением, при котором у некоторых не хватает терпения. Также понадобятся и материальные вещи, приобрести их можно как в магазине стройтехники, так и у себя дома, например тот же шкаф подойдет.

Нам понадобятся:
- ДСП толщиной 18 миллиметров, примерно 2,5*1,5 м
- Шуруповерт или дрель, если пользоваться дрелью необходимо аккуратно дотягивать шурупы, так как дсп довольно мягкий материал
- Шурупы длиной 45- 55 мм в количестве 120 штук
- Герметик силиконовый
- Динамик низкочастотный
- Пару проводов покрепче
- Зажим для проводов от усилителя к динамику
- Сверла 4 мм и 8 мм
- Циркулярка или лобзик, вторым пилить будет поудобнее
- Строительные инструменты, такие как уголок, карандаш, линейка.

Чтобы собрать сабвуфер ровно и качественно необходимо найти напарника, который будет вам держать дсп при пилении, подавать шурупы. Напарника нашли, можно приступать к распиловке составных частей.

Размеры нашего динамика 8 дюймов, что достаточно для раскачки небольшого авто, размеры короба взяты из группы в контакте, я выбрал лучший вариант на щелевом фазоинверторе, было просмотрено множество обзоров, что и способствовало выбору.

Для начала выпилим верхнюю и нижнюю сторону, их размеры одинаковы и равны 536 мм в длину и 311 мм в ширину.

Пилим все аккуратно, чтобы не было скосов, проверяем на ровность уголком, все совпадает, едем дальше. Следующим шагом будет распиловка боковых частей, эти стороны разные, длина одной равна 447 мм, а другой 500 мм, на меньшей стороне необходимо высверлить отверстие отступив от края 2 см сверлом на 8 мм, запустив лобзик в отверстие выпиливаем окружность диаметром 181 см, динамик будет крепиться снаружи, дабы не разбирать весь короб в случае поломки динамика.

Теперь предварительно просверлим отверстия для шурупов для того, чтобы дсп не треснуло, да и чтобы не образовалось вмятин на месте шурупа. Внешний вид вкрученного самореза выглядит не очень, сделаем для каждого небольшое углубление для шляпки, теперь когда шуруп затянут он становиться в ровень с плоскостью.

Итак, у нас есть короб из четырех стен, осталось выпилить две доски для фазика, длина одной 223 мм, другой 258 мм, все две стороны имеют высоту 220 мм. Пилить все стенки нужно под прямым углом измерить его можно с помощью уголка, прикладываем, совпадает, значит угол как раз 90 градусов. Прикручиваем стороны на саморезы, так же сначала просверлив отверстия и сделав углубления, потай для шурупов, делается он 8 мм - овым сверлит. Теперь крепим к ней в соединение сторону с 258 мм, порт при этом должен получится 35 мм с двух сторон. Итак, замерили, все сходится, можно прикреплять шурупами.

И еще, при установке всех сторон буфера необходимо промазывать их швы герметиком, лучше мазать волнами, так будет меньше вероятности, что саб будет сопеть, а когда саб сопит это очень неприятно. Осталось поставить боковую сторону и установить динамик, затем уже верхнюю крышку. Следующий шаг: паяльником припаиваем провода покрепче к динамику, просовываем его в посадочное место.

Потом затягиваем четырьмя шурупами покороче, (по ободку лучше промазать небольшим количеством герметика), длиной около 30 мм и паяем провода, соблюдая полярность от динамика к клеммнику.

После того, как весь герметик подсох можно закрывать крышкой саб, это последний этап, на крышке необходимо вымерить где будут шурупы как под фазик, так и под стенки, толщина дсп 18 мм, поэтому, отступив около 8 мм от начала края крутим саморезы. Перед этим, на все части сторон вверху мажем герметиком, не давая герметику высохнуть сажаем крышку.

Прикинул, рассчитал, а затем и начертил коробку, заодно всё же научился чертить в скетче. Ничего сложного. Настройку сделал пониже. Какая точно получилась сказать пока не могу, не успел замерить, но целился в 31Гц. Нужно просто замерить, но в будни нет времени, только к выходным.

При изготовлении старался не спешить, чтобы всё было аккуратно.

Короб рассчитал сам, отталкиваясь от размеров багажника, рекомендаций производителя, музыкальных предпочтений и усилителя. Материал изготовления - фанера 20 мм. Верхняя крышка и второй слой передней стенки из фанеры 24мм, т.к. 20 мм не осталось, а магазинах города нет.

Катушки на сабе 2+2, подключены в 1Ом.

Провода ПВС 2*6 кв.мм.

Сборка в процессе

Всё стандартно, стыки жидкими гвоздями, саморезы каждые 5см

Стык не сошелся, т. к. крышка из более толстой фанеры, пришлось подровнять всё рубанком.

Фрезирую посадочное место для терминала

Временно закреплен второй слой передней стенки. Подготовка к фрезировке отверстия под саб.

Процесс фрезировки. Динамик утоплен на 17 мм. Глубина резинового кольца 15мм.

Уютненько так тут…))))

Закрепляю врезные гайки изнутри. Болты длиной 40мм под шестигранник.

Приклеиваю переднюю стенку и закрепляю саморезами. В самом тонком месте выреза наложил несколько слоёв лака, чтобы немного усилить.

Делаем финальную примерку перед обтяжкой. Мало ли, вдруг не вллезет. Всё идеально!

Обтягиваю всё карпетом

Порт покрасил белым, предварительно немного залакировал фанеру

Подводящие на терминале никуда не годятся, находим решение проблемы.

Жалко, обжимки и термоусадки не было… Но зато был молоток и изолента! Да простят мне гуру автозвука данный косяк…))))

Сравнение с ЧВ на 10 Урале

Ну и окончательный вид

Играет пока от Кикса 600 в 1 Ом. Попозже Кикс заменится, но это уже будет совсем другая история…
Ну и всех с наступающим! Всем достатка баса в Новом году! Ну и просто достатка!

Следующую неделю посвятил рачету сабвуфера. Скачал несколько программ для расчета корпусов сабвуферов (DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD…) Больше всего мне понравилась прога DLSBox2000. С ее помощью и расчитал саб. И вот что получилось - эффективность данного оформления (ФИ) для моего динамика составляет 76%, объем - 37 лиров (внешними размерами 45х35х35см.), фазоинвертор 75х100мм. (диаметр/длинна).

Потом нарисовал на бумаге эскиз, и начал его изготовление.

Все стенки скрутил шурупами длинной 50мм. Все соединения посажены на клей ПВА (совет – клей жалеть не надо, лишнее выдавится). Внутри для пущей надежности швы промазал силиконовым герметиком. В принципе это не обязательно, но уж лучше промазать и забыть, чем потом снова разбирать.

Далее приступил к шпаклевке. Шпаклевку использовал автомобильную, двухкомпонентную (Изготовить шпаклевку можно и самому, смешав мелкие опилки дерева и клей ПВА, как вариант). Когда шпаклевка высохла, я отшлифовал корпус практически до идеальной плоскости.

Затем вырезал отверстия под фазоинвертор, розетку, под ручки-карманы.

Собираем сабвуфер, для того, чтоб посмотреть, как звучит.

Все мои сомнения по поводу правильности расчета объема ящика в миг развеялись – самодельный сабвуфер играл мягкий ровный бас. Убедившись в том, что ничто нигде не свистит, я поснимал «фурнитуру» и приступил к оклейке корпуса самоклейкой бумагой с фактурой кожи. Собрал.

Затраты на изготовление сабвуфера:
НЧ-динамик Semtoni 10”(25 см) 350w(rms, max) – 1100 рублей.
ДСП 20мм. – бесплатно, найдено на чердаке
Клей ПВА – бесплатно, уже был в наличии
Саморезы 50мм. 100шт. – 26 рублей
Герметик силиконовый, прозрачный – 59 рублей
Пистолет для герметика – 40 рублей
Розетка с клеммами – 65 рублей
Акустический провод 1м. – 60 рублей
Фазоинвертор 75х100мм. – 40 рублей
Ручки «Карманы» 2шт. - 100 рублей

Итого около 1800 руб.

Как собрать короб для сабвуфера

Как собрать короб для сабвуфера таким, чтобы в нем динамик заиграл со всей своей мощностью?
Такой вопрос интересен многим почитателем хорошего звука, стремящимся усовершенствовать аудиосистему своего автомобиля. В нашей статье мы узнаем, как собрать короб под сабвуфер, именно таким, каким он должен быть.
Для начала, прежде чем заняться изготовлением, рекомендуется определить вид динамика, воспроизводящего низкие частоты. Как правило, специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на динамиках с 10-12 дюймами. Именно они сегодня популярны и наиболее чаще используются, как сабвуферы.

Короба для сабвуфера и их виды

На сегодня принято различать несколько разновидностей коробов для сабвуфера(см.). Как известно, от типа короба и его конструкции напрямую зависит качество звука, получаемого на выходе.
Итак:

• Короб закрытого типа, наиболее распространенный в изготовлении и проектировании вид. В таком коробе низкочастотный динамик будет «чувствовать» себя хорошо. Улучшатся намного его акустические характеристики. Кроме того, такой ящик будет намного легче построить самому.

• Короб бандпас. Его еще называют коробом четвертого порядка. Эта конструкция подразумевает наличие разделенных камер внутри. Обычно, эти самые камеры бывают различного размера. В одной камере располагается динамик(см.), а в другой – фазоинвертор или воздухоотвод.

Примечание. Преимуществом данного вида короба является его особая конструкция, которая способна ограничивать частоты.

• Короб бандпас 6-го порядка. Он заметно отличается от вышеописанного, в частности тем, что имеет еще две камеры внутри.

Примечание. Различают два вида бандпасов 6-го уровня. Бандпас с одним фазоинвертором и бандпас с двумя фазоинверторами. Последний является наиболее сложным в проектировании, зато способен выдавать отличный КПД.

• Короб фазоинверторного типа. Он имеет специальную трубку внутри.
  Она выводит воздух, обеспечивая дополнительное звучание. Что касается сложности изготовления такой конструкции, то это нечто среднее между бандпасом и закрытым ящиком.

Меломан сразу же скажет, что лучше остановить свой выбор на бандпасе. Но эта конструкция будет сложноватой для человека, который впервые взялся за самодельное изготовление.
В коробе типа бандпас много деталей, создание которых связано с проектированием и тщательным просчетом. Если есть время и желание, то остановить свой выбор на них можно.

Примечание. Просчитывание и проектирование размеров и конструкции в наше время можно доверить компьютерам. Специальная программа WinLSD поможет найти нужный размер, оценить объем сабвуфера, просчитать размеры деталей и т.д.

С другой стороны, описанная выше программа уж точно не для человека сведущего и потребует узкоспециализированных знаний. Да и зачем столько мучений, если можно заняться изготовлением более простого короба, отличающегося хорошим качеством. Это фазоинвертор, способный воспроизводить самые низкие частоты.

Делаем короб фазоинверторного типа

Итак, с выбором короба определились и пора переходить к процессу изготовления.

Материалы

В первую очередь, нам понадобятся материалы. Как правило, это должна быть составляющая, которая бы представляла собою прочный материал, отменно изолирующий звук. Многослойная фанера подойдет для этих целей лучше всего.

Примечание. В крайнем случае, если невозможно будет найти фанеру, подойдет и ДСП.

Кроме того, будет подготовить это:

• Саморезы в количестве 100 штук, желательно 50-55 мм.
• Какой-нибудь шумоизоляционный материал.
• Жидкие гвозди или силикон.
• Клей ПВА.
• Герметик.
• Кусок карпета на 3 метра.

Инструменты

Что касается инструментов, то подойдут следующие принадлежности:

• Шуруповерт или дрель на крайний случай.
• Клеммник.
• Электрическая пила и желательно такой же рубанок.

Алгоритм проведения процесса

Итак, делаем короб фазоинверторного типа на динамик 12 дюймов. В этом случае рекомендуется сделать объем ящика равный 40-50 литрам.

Ниже приведена таблица расчета:

Примечание. Очень важно обратить тщательное внимание на отрезок длины, идущий от стенки корпуса до динамика. Рассчитывается данный параметр, как и полость всего ящика – по поверхностям внутри.

Итак:

• Делаем отверстие под динамик и под щель фазоинвертора.

Примечание. Для проделывания всех отверстий, пользуемся электрическим лобзиком, работать которым очень удобно.

• Собираем щель фазоинвертора.
• Крепим ее к сабвуферы(см.) – к передней панели.
• По всем стыкам желательно пройтись силиконом, а лучше жидкими гвоздями. После этого, завернуть саморезы.

Примечание. Крайне рекомендуется закручивать саморезы вплотную, чтобы не оставлять никаких пустотелостей. Если их оставить, то это может отразиться на качестве звука. Возникнут резонансные колебания, мешающие нормальному звучанию.