Ламповый hi fi усилитель своими руками схема. Профессиональное звуковое оборудование, усилители мощности, акустические системы профессиональные усилители - профиль аудио

15.10.2020

Данные отзывы написаны реальными покупателями усилителей в нашем магазине. Мы не публикуем фамилии клиентов из соображений сохранности персональных данных. Покупая у нас тот или иной товар, вы также имеете возможность добавить свой отзыв.

Усилитель приятно удивил своим звучанием по Bluetooth, учитывая его стоимость и функционал, ожидал от звука худшего, чем получил в итоге. Очень удобная вещь, если идешь по улице, слушая музыку с телефона или занимаешься своими делами, спортом и т д. Советую.

Впечатляет, мои Magnat заиграли. Очень музыкальный, отлично справляется с вокалом, фортепиано- как-будто в комнате играет. Интересная, красивая подача низких частот. Комната 15м2, ручка громкости на "2" из десяти. До этого слушал на ресивере Pioneer-711. Все супер.

Наконец-то это произошло, я собрал полноценную Hi-Fi систему. К CD проигрывателю Denon DCD-800NE присоединились усилитель Denon PMA-800NE и АС Monitor Audio Bronze 2. Теперь я услышал сам что значит "прозрачный звук". Даже на небольшой громкости отчётливо слышны все инструменты. Связка аппаратуры получилась удачная. Начиная со вскрытия упаковки, подключения аппаратуры и прослушивания любимой музыки на CD вау-эффект до сих пор остаётся. Усилитель цвета "Silver" очень стильно смотрится с АС цвета "Black Oak". Они у меня расположены на одной поверхности AV-тумбы. Мощности с избытком для комнаты 20 м2, слушаю музыку в положении регулятора громкости на 8-9 часов. Дальше уже не поднимаю, берегу покой соседей за стеной. Очень понравилась функция SOURCE DIRECT, отключающая тембр-блок. Здесь звук такой полноценный, что приукрашать его нет надобности. Приобретением этого усилителя полностью удовлетворил свои "хотелки". Спасибо Аудиомании за сервис.

Намедни приобрел Octave V40SE и не пожалел. Уж на что люблю ламповый звук, но тут и лампы есть, однако ж звук другой. Вот они, 4 подогретых баллона 6550, а будто слушаешь транзисторы. И всего-то прогрева 10 часов. А что впереди! Если можно, я бы назвал его транзисторным усилителем на лампах. Про конструкцию. Достаточно массивное шасси, все трансформаторы в задней части, закрыты металлическим кожухом. Вес тяготеет на заднюю часть, так что конусы Cold Ray я поставил на заднюю часть и посередине. Вполне сбалансировано получилось. В комплекте есть ХБ перчатки для установки ламп (идут в отдельной коробке) и салфетка. Это немец, и защитный кожух ламп в полной мере соответствует этому. Как забрало рыцарского шлема, он защищает лампы от возможных повреждений. Представьте себе тевтонского рыцаря. Он и есть. А ежели снять шлем (шестигранник в комплекте), так ничем не отличается от остальных, даже симпатичный. Всего две ручки на передней панели: слева переключение источника (и включение специальных режимов), справа громкость. Выбранный источник отображается зеленым светодиодом, с положением переключателя мало связан (позиционной точки на ручке нет), посему привыкайте к положению светодиода на дисплее. Правда надписи с боков дисплея тоже мало связаны со светодиодами. Подключение входов/выходов сзади вопросов не создает. Четыре входа RCA вполне достаточно для большинства пользователей. Единственное затруднение вызвало подключение колонок, т. к. напротив клемм у меня оказалась довольно широкая опора стойки, а вперед сильно усилитель не подвинешь. Есть выход предусилителя, на запись и вход фронтального канала при работе в составе домашнего кинотеатра (многоканального звука). Есть специальный разъем для подключения дополнительного блока конденсаторов для улучшения блока питания. Но в продаже не было, так что пока слушаю без него. Большим плюсом идет возможность установки широкого диапазона ламп (уж простите за язык) и простой подстройки тока покоя. Для этого есть 4 отверстия внизу дисплея и шлицевая отвертка в комплекте. По заявлению производителя, точность подстройки не хуже 0.3%! Этого вполне достаточно для обычного пользователя. Выудив из коробки ПДУ, подивился его весу. По ощущениям, грамм 200, и всего-то 2 кнопки громкости и 2 элемента питания ААА. Остальное корпус. Так что ежели Вам мешают наслаждаться сим аппаратом, смело кидайте пульт во врага. Если сразу не прибьете, так оглушите надолго. Шутка! А если взаправду, так почему к регулировке громкости не добавить переключение источников? Но нет. Хотите послушать винил после СД? Выполните минимальные физические упражнения! Про звук. Мне достался экземпляр с лампами 6550 и после настройки по инструкции он выдал такой интересный звук, что я срочно стал прослушивать старые, давно заученные альбомы. Четкий, динамичный. Качество записи выдает с потрохами. Поставил Высоцкого. Концерт в Северодонецке (CD32, MOROZ Records, 2000г). Как будто не на СД слушаешь, а на катушках того времени! Рихард Штраусс Also sprach Zarathustra, Op.30: Prelude (Sonnenaufgang) отыграл четко, может малость низов не дотянул. Фортиссимо выдал без нареканий, яркое и детальное. На Time Pink Floyd, в начале, где бьют часы, четко отслеживалась локализация каждых часов, в конце прелюдии хорошо прослушивалось вращение шестерней (в левом канале). Бас получился упругий. Отлично работает с СД и ЦАП, выскажет свое мнение (без прикрас) по винилу. Жанровых пристрастий я не заметил. Так что покупкой вполне доволен!

Сегодня у нас полезная самоделка для ценителей хорошего звука: высококачественный ламповый усилитель сделанный своими руками

Здравствуйте!

Решил я собрать двухтактный ламповый усилитель (уж очень руки чешутся) из, накопившихся у меня за долгое долгое время деталей: корпус, лампы,панельки к ним, трансформаторы и прочее.

Надо сказать, что всё это добро мне досталось даром (безвозмездно тобишь) и стоимость моего нового проекта будет 0.00 гривен,а если что-то надо будет докупить по мелочи, куплю уже за рубли (так как начал я свой проект в Украине, а закончу уже в России).

Начну описание с корпуса.

Когда-то это был,судя по всему, неплохой усилитель фирмы SANYO модель DCA 411.

Но послушать мне его не довелось так как достался он мне в жутком грязном и нерабочем виде, перекопан до нельзя и горелый сетевик на 110 В (японец, наверное) закоптил все внутренности. Вместо родных микросхем оконечного каскада какие-то сопли из советских транзисторов (это фото из интернета хорошего экземпляра). Короче, я всё это выпотрошил, и стал думать. Так вот, ничего лучшего чем запихать туда ламповик я не придумал (уж довольно много места там).

Решение принято. Теперь надо определяться со схемой и деталями. У меня есть достаточное количество ламп 6п3с и 6н9с.

Ввиду того, что однотактник я уже собирал на 6п3с,мне захотелось больше мощности и,порывшись в просторах интернета, я выбрал эту схему двухтактного усилителя на 6п3с.

Схема самодельного лампового усилителя (УНЧ)

Схема взята с сайта heavil.ru

Надо сказать, что схема, наверное, не самая хорошая, но ввиду её относительной простоты и доступности деталей решил остановиться на ней. Выходной трансформатор (фигура важная в сюжете).

В качестве выходных трансформаторов решено использовать «легендарный» ТС-180. Сразу камнями не кидайтесь (приберегите их до конца статьи:)) я и сам в глубоких сомнениях о таком решении, но учитывая моё стремление не тратить ни копейки на этот проект продолжу.

Выводы транса для моего случая я соединил вот так.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) первичка

(10)—(9)(9′)—(10′) вторичка

на соединение выводов 1 и 1′ подается анодное напряжение, 8 и 8′ на аноды ламп.

10 и 10′ на динамик. (это я не сам придумал, нашел в интернете). Чтобы развеять туман пессимизма я решил проверить частотную характеристику трансформатора на глаз. Для этого собрал такой стенд на скорую руку.

На фото генератор ГЗ-102 , усилитель BEAG APT-100 (100V-100W), Осциллограф С1-65, эквивалент нагрузки 4 Ом (100W), ну и сам трансформатор. Кстати, на сайте есть .

Ставлю 1000 гц размахом 80 (примерно) вольт и фиксирую напряжение на экране осциллографа (около 2 в). Далее увеличиваю частоту и жду когда напряжение на вторичке транса начнет падать. Тоже самое делаю в сторону уменьшения частоты.

Результат меня, надо сказать, порадовал АЧХ практически линейна в диапазоне от 30 гц до 16 кГц, ну я думал, что будет намного хуже. Кстати, усилитель BEAG APT-100 имеет повышающий трансформатор на выходе и его АЧХ, возможно, тоже не идеальна.

Теперь можно собирать все до кучи в корпус со спокойной совестью. Есть задумка сделать монтаж и компоновку внутри в лучших традициях, так называемого, моддинга (минимум проводов на виду) и еще не плохо было бы сделать подсветку светодиодами как в промышленных экземплярах.

Блок питания самодельного лампового усилителя.

Сборку начну с заодно опишу его. Сердцем блока питания (да и всего усилителя, наверное) будет тороидальный трансформатор ТСТ-143, который я в своё время (года 4 назад) выдрал с мясом из какого-то лампового генератора прямо в то время, как его уносили на свалку. Больше к сожалению ничего не успел L жалко такой генератор, а может он еще и рабочий был или починить можно было … Ладно что-то я отвлекся. Вот он силовик мой.

Конечно в интернете нашел схему на него.

Выпрямитель будет на диодном мосте с фильтром на дросселе для анодного питания. И 12 вольт для питания подсветки и анодного напряжения. Дроссель вот такой у меня.

Его индуктивность составила 5 генри (если верить прибору) , что вполне достаточно для хорошей фильтрации. А диодный мост нашелся вот такой.

Его название BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все начинаю выпиливать усилитель. Думаю — будет как-то так.

Размечаю и вырезаю отверстия в текстолите под панельки для лампочек.

Получается неплохо:) пока мне всё нравится.

И так, и эдак. сверлим пилим:)

Началось что-то вырисовываться.

Нашел в старых запасах фторопластовый провод и сразу же все альтернативы и компромиссы по поводу провода для монтажа исчезли без следа:) .

Такой вот получился монтаж. Всё как бы «кошерно» накалы перевиты, земля в одной,практически, точке. Должно работать.

Пришло время городить питание. После проверки и прозвонки всех выходных обмоток транса припаял все необходимые провода к нему, и начал устанавливать согласно принятому плану.

Как известно, в нашем не легком никуда без подручных материалов: так пригодился контейнер от киндер-сюрприза.

И крышка от нескафе и старый компакт диск

Я повыдирал из плат телевизоров и мониторов. Все емкости не менее 400 вольт (знаю, что надо бы побольше, но не хочу покупать).

Мост шунтирую емкостями (какие были под рукой, наверное, поменяю потом)

Многовато получается, ну да ладно, под нагрузкой просядет:)

Выключатель питания использую штатный от усилителя (четкий и мягкий).

С этим готово. Хорошо получилось:)

Подсветка для корпуса лампового усилителя.

Для реализации подсветки была куплена светодиодная лента.

И установлена следующим образом в корпус.

Теперь свечение усилителя будет видно и в дневное время. Для питания подсветки я сделаю отдельный выпрямитель со стабилизатором на какой-нибудь КРКЕН подобной микросхеме (что найду в хламе) , от которого планирую запитать схему задержки подачи анодного напряжения.

Реле задержки.

Порывшись в закромах родины, я нашел вот такую совершенно нетронутую штуку.

Это радио-конструктор реле времени для фотоувеличителя.

Собираем, проверяем, примеряем.

Время срабатывания выставил около 40 секунд, а переменный резистор заменил постоянным. Дело идет к завершению. Осталось все собрать вместе, поставить морду, индикаторы и регуляторы.

Регуляторы (переменники на входе)

Говорят, от них может сильно зависеть качество звука. Короче я поставил вот такие

Сдвоенные по 100 кОм. так как у меня их два,то я решил запараллелить выводы получив тем самым 50 кОм и повышенную стойкость к хрипам:)

Индикаторы.

Индикаторы я задействовал штатные, со штатной подсветкой

Схема подключения была мною беспощадно выкушена с родной платы и также задействована.

Вот что в итоге у меня получилось.

При проверке мощности усилитель продемонстрировал напряжение на выходе 10 вольт неискаженной синусоиды частотой 1000гц на нагрузку 4 ома (25 ватт) одинаково по каналам, что порадовало:)

При прослушивании звук был кристально чистым без фона и пыли, что называется, но чересчур мониторным, что ли? красивым, но плоским.

Я наивно полагал, что он без тембров заиграет, но …

При использовании программного эквалайзера удалось получить очень красивое звучание, которое всем понравилось. Спасибо всем большое!!!

Люди, которые любят хорошую музыку, наверное, знают о ламповом усилителе Hi-End. Его можно сделать самостоятельно, если вы умеете пользоваться паяльником и имеете какие-нибудь знания по работе с радиотехникой.

Уникальный аппарат

Ламповые усилители Hi-End - это особый класс бытовой техники. С чем это связано? Во-первых, у них есть довольно интересный дизайн и архитектура. В этой модели человек может увидеть все, что ему нужно. Это делает аппарат поистине уникальным. Во-вторых, характеристики лампового усилителя Hi-End отличаются от альтернативных моделей, в которых используют Отличие Hi-End в том, что во время монтажа используется минимальное количество деталей. Также, оценивая звучание данного аппарата, люди больше доверяют своим ушам, чем измерениям нелинейных искажений и осциллографу.

Выбор схем для сборки

Предварительный усилитель довольно просто собрать. Для него вы можете выбрать любую подходящую схему и начать сборку. Другой случай - выходной каскад, то есть усилитель мощности. С ним, как правило, возникает множество различных вопросов. Выходной каскад имеет несколько типов сборки и режимов работы.

Первый тип - однотактная модель, которая считается стандартным каскадом. При работе в режиме «А» он имеет небольшие нелинейные искажения, но, к сожалению, имеет довольно плохой КПД. Также следует отметить среднюю выходную мощность. Если вам необходимо полностью озвучить довольно большое помещение, необходимо будет применять двухтактный усилитель мощности. Эта модель может работать в режиме «АВ».

В однотактной схеме для хорошей работы устройства достаточно всего двух частей: усилителя мощности и предварительного усилителя. В двухтактной модели уже используется фазоинверсный усилитель или драйвер.

Конечно, для двух типов выходного каскада, чтобы комфортно работать с , необходимо согласовать высокое межэлектродное сопротивление и низкое сопротивление самого прибора. Это можно сделать с помощью трансформатора.

Если вы являетесь ценителем «лампового» звучания, то должны понимать, что необходимо использовать выпрямитель, который произведен на кенотроне, для достижения такого звука. При этом нельзя использовать полупроводниковые детали.

Разрабатывая ламповый усилитель Hi-End, можно не применять сложные схемы. Если вам нужно озвучить достаточно небольшое помещение, то можно применить простую однотактную конструкцию, которую проще сделать и настроить.

Ламповый усилитель Hi-End своими руками

Перед началом монтажа необходимо разобраться с некоторыми правилами для сборки такого рода приборов. Нам необходимо будет применить основной принцип монтажа ламповых приборов - минимизацию креплений. Что это значит? Вам нужно будет отказаться от монтажных проводов. Конечно, это не везде получится сделать, но их количество необходимо свести к минимуму.

В Hi-End применяются монтажные лепестки и планки. Они используются в виде дополнительных точек. Такая сборка называется навесной. Также вам нужно будет распаивать резисторы и конденсаторы, которые находятся на ламповых панелях. Крайне не рекомендуется использовать печатные платы и собирать проводники так, чтобы получились параллельные линии. Таким образом сборка будет выглядеть хаотичной.

Устранение помех

Позже нужно устранить низкочастотный фон, если, конечно, он присутствует. Также важным пунктом является выбор точки заземления. В этом случае можно применить один из вариантов:

Тип соединения - звезда, при котором все «земляные» проводники соединяются в одну точку.
Второй способ - прокладка толстой медной шины. На нее необходимо распаивать соответствующие элементы.

Вообще, лучше самостоятельно найти точку заземления. Это можно сделать, определив уровень низкочастотного фона на слух. Чтобы это сделать, нужно постепенно замкнуть все сетки ламп, которые расположены на земле. Если при замыкании последующего контакта снижается уровень низкочастотного фона, то вы нашли подходящую лампу. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо экспериментально устранять нежелательные частоты. Также нужно применить следующие меры, чтобы улучшить качество своей сборки:

Чтобы сделать цепи накала радиоламп, нужно применить скрученный провод.
Лампы, которые используются в предварительном усилителе, нужно закрывать заземленными колпаками.
Также заземлить необходимо корпусы с переменных резисторов.

Если вы хотите питать накал ламп предварительного усилителя, можно применить постоянный ток. К сожалению, это требует подключения дополнительного блока. Выпрямитель будет нарушать стандарты лампового усилителя Hi-End, так как это полупроводниковый прибор, который мы использовать не будем.

Трансформаторы

Еще один важный момент - использование различных трансформаторов. Как правило, применяются силовой и выходные, которые необходимо подключать перпендикулярно. Таким образом вы сможете уменьшить уровень низкочастотного фона. Трансформаторы следует располагать в заземленных кожухах. Необходимо помнить, что сердечники каждого из трансформаторов также следует заземлить. Не нужно применять когда будете устанавливать приборы, чтобы не появились дополнительные проблемы. Конечно, это не все особенности, связанные с монтажом. Их довольно много, и все рассмотреть не получится. При установке Hi-End (лампового усилителя) нельзя использовать новые элементные базы. Их сейчас применяют для подключения транзисторов и интегральных микросхем. Но в нашем случае они не подойдут.

Резисторы

Качественный ламповый усилитель Hi-End - это ретроприбор. Конечно, детали для его сборки должны быть соответствующие. Вместо резистора может подойти углеродный и проволочный элемент. Если вы не жалеете средств на разработку этого прибора, следует применить прецизионные резисторы, которые довольно дорого стоят. В ином случае применимы МЛТ-модели. Это довольно неплохой элемент, о чем свидетельствуют отзывы.

Ламповые усилители Hi-End также применимы с ВС-резисторами. Их изготавливали около 65 лет назад. Отыскать такой элемент довольно просто, достаточно всего лишь прогуляться по радиорынку. Если вы применяете резистор с мощностью больше 4 Ватт, нужно выбирать проволочные эмалированные элементы.

Конденсаторы

В установке лампового усилителя следует использовать различные типы конденсаторов для самой системы и блока питания. Они, как правило, применяются для регулировки тембра. Если вы хотите получить качественный и естественный звук, следует применять разделительный конденсатор. В этом случае появляется малый ток утечки, который позволяет изменить рабочую точку лампы.

Такой вид конденсаторов подключается к анодной цепи, по которой течет большое напряжение. При этом необходимо подключать конденсатор, который поддерживает напряжение больше 350 вольт. Если вы хотите применять качественные элементы, нужно использовать детали от компании Jensen. Они отличаются от аналогов тем, что их цена превышает 3 000 рублей, а цена самых качественных радиоэлементов доходит до 10 000 рублей. Если применить отечественные элементы, лучше выбирать между моделями К73-16 и К40У-9.

Однотактный усилитель

Если вы хотите применить однотактную модель, необходимо сначала рассмотреть ее схему. В нее входит несколько компонентов:

блок питания;
оконечный каскад;
предварительный усилитель, в котором можно регулировать тембр.

Сборка

Начнем сборку с предварительного усилителя. Монтаж его происходит по довольно простой схеме. Также необходимо предусмотреть регулировку мощности и разделитель на регулировку тембра. Он должен быть настроен на низкие и высокие частоты. Чтобы повысить срок годности, нужно применить многополосный эквалайзер.

В смехе предварительного усилителя можно увидеть сходства с распространенным двойным триодом 6Н3П. Необходимый для нас элемент можно собирать аналогичным способом, но использовать оконечный каскад. Это также повторяется в стереофоническом варианте. Помните, что конструкция должна быть собрана на монтажной плате. Сначала ее необходимо отладить, а потом можно установить на шасси. Если вы все правильно установили, то прибор должен сразу включиться. Дальше следует перейти к настройке. Величина анодного напряжения для разных типов ламп будет отличаться, поэтому нужно будет подбирать ее самостоятельно.

Составляющие

Если вы не хотите использовать качественный конденсатор, то можно применить К73-16. Он подойдет, если рабочее напряжение будет больше 350 вольт. Но качество звука будет заметно хуже. Также для такого напряжения подойдут электролитические конденсаторы. К усилителю нужно подключить осциллограф С1-65 и подать сигнал, который пройдет от генератора звуковой частоты. При начальном подключении нужно установить входной сигнал около 10 мВ. Если вам нужно узнать коэффициент усиления, нужно будет использовать выходное напряжение. Чтобы подобрать среднее соотношение между низкими и высокими частотами, необходимо подобрать емкость конденсатора.

Фото лампового усилителя Hi-End вы можете увидеть ниже. Для этой модели были использованы 2 лампы с октальным цоколем. К входу подключен двойной триод, который включен параллельно. Оконечный каскад для этой модели собран на лучевом тетроде 6П13С. В этом элементе вмонтирован триод, который позволяет получить хорошее звучание.

Чтобы настроить и проверить работоспособность собранного устройства, необходимо использовать мультиметр. Если вы хотите получить более точные значения, то следует применять звуковой генератор с осциллографом. Когда вы взяли соответствующие приборы, можно переходить к настройке. На катоде Л1 указываем напряжение около 1,4 Вольт, это получится сделать, если будете использовать резистор R3. Ток выходной лампы необходимо указывать 60 мА. Чтобы сделать резистор R8, необходимо установить параллельно пару резисторов МЛТ-2. Другие резисторы можете применять разных типов. Следует отметить довольно важный компонент - разделительный конденсатор С3. Он не зря был упомянут, поскольку данный конденсатор оказывает сильное влияние на звук прибора. Поэтому лучше использовать фирменный радиоэлемент. Другие элементы С5 и С6 - пленочные конденсаторы. Они позволяют увеличить качество передачи различных частот.

Блок питания, построенный на кенотроне 5Ц3С, стоит найти. Он соответствует всем правилам построения прибора. Самодельный ламповый усилитель мощности класса Hi-End будет иметь качественный звук, если вы найдете данный элемент. Конечно, в ином случае стоит искать альтернативу. В этом случае вы можете использовать 2 диода.

Для лампового усилителя Hi-End можно использовать соответствующий трансформатор, который применялся в старой ламповой технике.

Заключение

Чтобы сделать ламповый усилитель Hi-End своими руками, необходимо выполнять последовательно и аккуратно все действия. Для начала подключается блок питания с усилителем. Если вы правильно настроите эти приборы, то можно монтировать предварительный усилитель. Также с помощью соответствующей техники можно все элементы проверять, чтобы не допустить поломку После сборки всех элементов воедино можно приступать к оформлению прибора. Для корпуса хорошо может подойти фанера. Чтобы создать стандартную модель, необходимо сверху расположить радиолампы и трансформаторы, а на передней стенке уже можно вмонтировать регуляторы. С помощью них вы сможете усилить тембр и посмотреть индикатор питания.

Эта статья о том, как за 3000 рублей собрать усилитель, который сочетает в себе лучшие качества этих двух красавчиков на фото ниже…

Вы конечно же их узнали…
Ещё совсем недавно у меня были два самых ярких представителя советского усилителестроения - Одиссей У-010 стерео Hi-Fi 1987 года и Бриг-001 1983 года.

А ещё два менее ярких, но более распространённых - Амфитон 202 и Электроника 50У-017, которые также представлены на картинках ниже.

Плюс ко всему были Одиссей 001, Ростов МК-105С, TDA 2004, TDA2030А, TDA2050, TDA7294 всё в типовом включении.

Теперь ничего этого у меня уже нет…
Зато есть эта статья, в которой я расскажу почему. Обо всём по порядку, самое интересное, как правило, в конце.

На протяжении года у себя в городе я занимался тем, что покупал более менее работающие советские усилители, восстанавливал их и слушал, надеясь найти тот, который удовлетворил бы меня качеством звучания, сборкой, дизайном, да и просто нравился, и результаты своих поисков я описываю в данной статье.

Итак...
- старенький, 75 год выпуска, однако этот дедушка так выбивает 30ГД из корзины как будто там не 30 Ватт / 4 Ома в по паспорту а все 100, серьёзно, я обалдел от того что он творит с низкочастотником, и это пожалуй единственное что мне в нём понравилось, а нет, есть ещё кое-что – ему 37 лет и он работает!!! Коэффициент искажений 1% и он заметен, хотя звук не мыльный - высоких столько, что можно ВЧ динамики вытаскивать с таким усилком, а бас довольно своеобразный может за счёт германиевых транзисторов. В паре с S30B играет однозначно лучше бюджетных “свенов”, к тому же он настоящее ретро в дереве и с хорошей сборкой. Понравился.

Ростов МК-105 С - это магнитофон, мощность для S90 самое то, как раз с ними он и поставлялся, звук очень даже неплохой, причём именно с этими колонками, мякгий бас, хороший дизайн, красивые стрелочные индикаторы, однако даже при замене всех конденсаторов остаётся шипение, это связано с долгим путём звукового сигнала до усилителя мощности (через входной усилитель, темброблок, усилитель воспроизведения), к тому же сигнальные цепи не экранированы, но если прибавить громкости этот недостаток уже не слышно. Понравился.

Амфитон 50У-202 - наверное как и любой амфитон подобного модельного ряда (25У, 35У) не пригоден для качественного звуковоспроизведения, хоть что с ним делай, высоких нет, либо если выкрутить – искажённые, вместо баса гул, а если включить тонкомпенсацию, то активный фильтр сабвуфера готов)). Аппарат отличается своей простотой и надёжностью, даже излишней, наверное у многих пользователей данного усилка когда-либо мелькала в голове мысль о замене одного резистора в защите, чтобы снизить чувствительность. Представляет интерес только как корпус с хорошими радиаторами для установки TDAшки к примеру. Не понравился.

Электроника 50У-017 . Электроника как флагман советской электроники любила делать часы и калькуляторы, вот и делали бы дальше…Такой навороченной схемотехники я ещё не видел, такое ощущение, что туда натолкали всего чего могли, как ещё процессор не поставили)), однако как-то положительно на звуке это не сказалось, шумный, неверное за счёт электронного коммутатора и таких же неэкранированных длинных сигнальных шлейфов как в Ростове 105, регулировки тембров слишком резкие, при увеличении мощности слишком растут искажения, зато тонкомпенсация необычная, как бы давящая, глубокая ну и симпатичный индикатор, однако главное звук, а он не очень. Не понравился.

TDA 2004 – лишь бы было…

TDA2030А – ну так себе, зато на её радиаторе можно что-нибудь или кого-нибудь пожарить)).

TDA2050 – уже что то, разгонял её до 50 Ватт/4 Ома, выдержала, по звуку довольно неплохая если не вслушиваться, т.к. детализация типичная микросхемная, т.е. мыло, но мне понравилась её мягкая тональность баса и надёжность. По-моему оптимальный выбор для того чтобы не заморачиваясь слушать музыку без особых затрат. Была идея сделать с ней активные S30, думаю сработались бы. Понравилась.

TDA7294 – не буду много писать, все всё знают, микросхема очень популярная. Понравилась из-за соотношения цена/качество, наверное по звуку лучше только LM3886, но она по крайней мере у нас в два раза дороже. Детализация выше чем у TDA2050 и по сравнению с ней же звук более холодный и резкий, возможно из-за более выраженных высоких частот. Хотя если не придираться, то TDA7294 вполне сойдёт для S90 в качестве усилка для прослушивания попсы на мощности RMS до 50 Ватт, выше уже не hi-fi…Пока не купил Одиссей-010 была вроде ничего, сейчас не могу воспринимать её хорошо.

Перед тем как перейти к самым лучшим, пара слов о том, как слушал. Для прослушивания использовал звуковую карту HD Audio, битрейт от 320 и музыку разной стилистики, вот лишь некоторые композиции:
Dj Matisse & Lounge Paradise - This Love (Maroon 5 Cover);
Dj Shah feat. Nadja Nooijen – Over and Over (Original Vesrion);
Lesopoval – Ya kuplu tebe dom;
Wicked DJs - Disco Rocker (Picker Remix);
Stas Mihaylov – Koroleva;
Tritonal Ft. Cristina Soto - Forgive Me, Forget You (Triple Mash Intro);
Eva Polna – Luby menya po francuzski (Fonzarelli Chill Out Acoustic Mix);
Dire Straits - Money For Nothing (Album Version).

Колонки - свои любимые S90, которые естественно доработал, суть доработки, наверное, уже надо заносить как стандарт в реестр ГОСТ, но я ещё раз перечислю основные методы лечения:

Промазывание швов герметиком
Обработка внутренней поверхности резинобитумной мастикой
Обклейка внутренней поверхности синтепоном (в идеале конечно войлоком, но я просто не смог ни где в городе его найти, а валенки резать не хочу, да и одной парой не обойтись)
Демпфирование среднечастотного динамика или замена его на 6гдш - его я, кстати, тоже не нашёл, поэтому заделал окошки корзины 15гдс поролоном
Заменил провода на более толстые
Покрасил решёточки глянцевой чёрной эмалью и обклеил самоклейкой под дерево
Заложил пару мешков с ватой
Хочу поставить на шипы, но всё нет времени выточить, и думаю это будет окончательным пунктом доработки, большего из них не выжать.

И вот теперь они действительно звучат!!!
А теперь о лучших.

Одиссей У-010 стерео Hi-Fi – брутал, довольно солидная вещь, 16 килограмм цветмета.
Помимо привлекательной внешности у него два достоинства – мощность и бас. Если измерить среднеквадратичную мощность по стандарту RMS, то на 4 Ома я выжал 183 Ватта, на 8 Ом 120 Ватт, зверь)). Наверное, у всех было такое ощущение, когда вы едете на нашей отечественной и разгоняетесь до сотни и потом сбавляете, т.к. кажется, что она сейчас развалится, а потом садитесь в иномарку, чуть даёте газу, а она уже 60, ещё немного 100, но всё комфортно и скорости не заметно, примерно также и здесь, выкручиваю на полную, так, что звуковая волна басом шевелит футболку, но звук не искажён, он почти такой же, как и когда ручка громкости на двоечке, хотя мощность для динамиков уже опасная, музыка не превращается в слитный набор звуков, ну разве что на самом максимуме, это очень нравится.

По сборке про него, кстати, тоже можно сказать “ведро с гайками”. Детали – какие попало, провода блока питания и выходных транзисторов тонкие, экранировки нет, пайка и текстолит, мягко говоря, не лучшие, пока перепаивал конденсаторы несколько дорожек слезло, пришлось прокладывать провода.

Предусилитель для аппарата такого уровня ужасен, когда все ручки на нуле мы уже слышим немного другой звук и только подключая сигнал напрямую в заглушку УМ можно говорить о качестве, хотя данный пред интересен такой уникальной штукой как “баланс АЧХ”, дискретными регуляторами и множеством функциональных кнопочек.

Блок питания – класс! Трансформатор хоть и жужжит, заливал его парафином – не помогло, но зато какой мощный и крепко собранный. Отличительная особенность этого усилителя – наличие стабилизатора напряжения, вообще штука в советских усилках уникальная как и баланс АЧХ. Стабилизатор позволяет даже на большой громкости держать постоянный уровень напряжения на усилителе мощности +/ - 37 Вольт. Просадка напряжения по моим замерам составила всего 0,6 Вольта! Во многом этим и объясняется хорошее качество звука на больших мощностях.

Защита позволяет работать не только с 8-ми омной нагрузкой, но с 4-х омной, однако на громкости более половины надо быть аккуратным, при замыкании выхода защита не спасает, И НЕ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ЗА МНОЙ!, хотя с другой стороны вылетают почему-то транзисторы типа КТ502 в стабилизаторе, а парочка выходников КТ818/819 в УМ остаются не пробитыми, странно.

Несмотря на недостатки исполнения, конечно, стоит отметить звук, он хорош, а точнее бас – он чёткий, даже немного грубый, но достаточно глубокий. Я люблю progressive house, tech, electro – для таких стилей он прекрасен, чего не сказать о попсе и классике, высоких по умолчанию у него мало (изначальная проблема в темброблоке), приходится выкручивать их ручкой на полную, тогда тарелочки слышно хорошо, средние так себе и в этом он явно проиграет следующему.

Бриг 001 – экземпляр 1983 года, вторая версия схемотехники с одним операционником в усилителе мощности. Где-то читал, что первые экземпляры устанавливались по личным заказам в кабинеты чиновников ЦК КПСС, которые любили хороший звук и которые тогда слушали исключительно японские Маранцы и Техниксы, естественно не доступные обычным гражданам. Впрочем и бриг был доступен далеко не каждому, так как цена его по тем временам была около 600 рублей, тогда как то же Одиссей -010 позже стоил 350.

Конечно бриг лучший, лучший из советских того времени, вокруг него много споров и обсуждений, но мало доработок, это значит что для некоторых он и так неплох, но не для меня. Он бесспорно очень надёжен и стабилен, к тому же хорошо собран, у меня был экземпляр с деталями военной приёмки. Вообще не особо ремонтопригоден из-за того, что все основные узлы соединяются не с помощью штекеров и вилок, а проводами и пайкой, однако открутить какую-либо плату не составляет особого труда, но чтобы снять – придётся паять. Качество текстолита и пайки на высоте. Количество электролитических конденсаторов наверное даже меньшее, чем во всех усилителях описанных ранее.

О звуке. Это усилитель для шансона. И ресторанную музыку, которую я тоже люблю, слушать на нём большое удовольствие, вообщем всё то, что с вокалом и живыми инструментами, классика, джаз. Искрящие высокие, хорошие средние, вокал и неплохие низкие, судя из этой последовательности легко сделать вывод, что это противоположность Одиссея 010, плюсом к этому утверждению добавил бы, что слушая бриг через заглушку, минуя предусилитель, я бы не сказал, что он меня впечатлил, скорее наоборот, та красота звучания, исходящая из брига во многом заслуга его темброблока.

Многим нравится его мягкий бас, лично мне нет, потому что при прослушивании электронной или более тяжёлой музыки при номинальной мощности весь этот мягкий бас становится кашей.

Получается, что каждый усилитель хорош по-своему, универсального нет…

Конечно, пересмотрев все варианты остаются лишь два последних, но они не похожи, небо и земля, контрабас или тарелочки, низ или верх, выбирай кому что нравиться. Все мы разные и техника разная, у кого то есть слух, у кого то нет, кто-то может не парясь слушать на даче китайский приёмник, а кого-то не устраивает домашняя hi-fi система за круглую сумму и хочется чего-то большего, люди начинают переходить к лампам…или тратить большие деньги на брендовую звукотехнику. И наверное для среднестатистического слушателя счастье в балансе цены и качества, так вот что касается звука советских усилителей, то он неплох, после замены конденсаторов, правильной разводки земли и экранировки, настройки тока покоя, замены некоторых деталей импортными, повышения мощности питающих трансформаторов или замена их тороидальными…и т.п., как много всего!

Хочется бас одиссея и вокал брига, совмещения лучших качеств в одном устройстве. Неужели нужно взять и припаять один к другому? Что же делать человеку, желающему погрузиться в мир хорошего звука без особых хлопот и затрат?

Я отвечу – накопить такую же коллекцию, довести их до ума, переслушать, убедиться, что из советских усилителей идеальных не бывает, так же как и не бывает идеальных женщин, разочароваться и всё продать!

И собрать самому!

А в магазине техники всегда проходить с улыбкой мимо людей, которые выбирают красивый китайский бестолковый ящичек с немыслимым количеством тюльпанов на задней панели и ценой в свою зарплату…когда как дома стоит обалденный по звуку, простоте и себестоимости усилитель, способный как по характеристикам так и по звуку заставить курить китайский ресивер! Предлагаю усилитель, в котором есть и высокие и низкие, в котором каждый обязательно найдёт для себя часть брига и одиссея и услышит для себя то, что он хочет, как это сделал я!

Что же это за усилок такой?

Это Радиотехника У-101?!

Вообще Радиотехника наверное просто создана для того, чтобы однажды её “изнасиловали”…она красивая, даже сейчас её эргономика и дизайн возбуждают пытливые умы радиолюбителей, у которых чешутся руки и в ней всего 20 Ватт – этого слишком мало, чтобы сопротивляться. Её то мы и возьмём в качестве очень удобной платформы для реализации собственных идей в области хорошего звука для дома.

Из множества различных схем, я выбрал те, что в данный момент, по моему личному мнению, являются оптимальными по соотношению цена/качество, скажу сразу, что никаких изменений кроме описанных в оригинальные схемы не вносил, всё сделано так, как оно есть. По поводу самих блоков долго рассказывать не буду, я не радиоинженер, чтобы объяснять где чего происходит, я обычный радиолюбитель, поэтому подробную информацию читайте по указанным ссылкам. Я не в коем случае копированием схем, не покушаюсь на авторские права людей – радиоинженеров, потративших время и деньги на создание данных схем. Это сборка, сборка, которая вполне потянет на то, чтобы удовлетворить среднестатистического слушателя, не желающего платить бешенные бабки не известно за что. Этот усилитель действительно играет!

Итак, начнём.

Когда я всё-таки залез ей под крышку…ужаснулся, провода от транса были обугленные, в усилителе мощности детали впаяны непонятно как, некоторые впаяны только одной ножкой, при включении сильно грелись диоды выпрямителя и воняло копчёными резисторами)). Индикатор не горел. Зато внешне хорошо сохранилась. Прекрасный экземпляр – то, что я хотел для переделки.

Начался полный демонтаж, в результате которого я оставил трансформатор, темброблок, индикатор, входной коммутатор.

Фото внутренностей (это не мой экземпляр, здесь ещё всё хорошо).

Нужен нам для того, чтобы не было дыры на задней панели и чтобы было гнездо для входа. То гнездо, над которым написано “запись” свободно и на плате дорожки к нему не идут, припаиваем к этому гнезду экранированный акустический провод, ведущий к предусилителю. Это будет линейный вход. Массу сразу замыкаем проводком на корпус усилителя, для этого на раме предусмотрены специальные лепестки, если этого не сделать - будут шумы.

Также плата коммутатора может служить как площадка для монтирования платы защиты, для этого вытаскиваем коробочку фонокорректора, тем самым освобождая пространство и садим на жидкие гвозди реле отключения акустических систем, входящее в схему защиты, рядом монтируем саму плату.

У меня например получилось зажать радиатор выходного транзистора схемы защиты между лепестками гнезда под предохранитель.

Меняем электролитические конденсаторы. Приводим в порядок провода.

Т.к. я всё выдернул мне пришлось разбираться какой провод куда идёт.

Если посмотреть на розетку ХР7, ту, что вставляется на плату индикации, то контакты 10,11,12 идут на накал и припаиваются к соответствующим выводам на трансформаторе.

Контакты 5-плюс питания, 6-минус питания, 4-общий подключаются к блоку питания предусилителя до стабилизаторов, далее будет показано как.

Контакты 2 и 3 подключаются к выходам усилителей мощности правого и левого каналов.

Для питания усилителя мощности я взял тороидальный трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками по 20 Вольт мощностью около 100 Ватт и прикрутил его болтом к металлической подложке на дне корпуса усилителя, предварительно просверлив в ней отверстие нужного диаметра. Рядом с этим трансом располагаем выпрямитель усилителя мощности. В качестве диодного моста берём импортный КВРС 5010. Собираем блок из 6 конденсаторов по 4700 мкФ х 50В, по 3 в плечо и шунтируем двумя плёночными конденсаторами по 1 мкФ. Схема стандартна и не нуждается в объяснениях.

Предусилитель, индикатор, защита и коммутация будут работать от родного транса.
На родном трансформаторе контакт 6 – это средняя точка, а с контактов 5 и 5” выходит напряжение 16,3 В, эти контакты проводами соединяем со схемой стабилизатора (контакты 5-6-5).
И с них же берётся питание для индикатора.

Для питания схемы защиты делаем отдельный выпрямитель, т.к. при подключении к уже имеющемуся блоку питания предусилителя возникают шумы и низкочастотный гул, который я не смог побороть даже конденсатором в 10 000 мкФ. Но тут возникла другая проблема – схема защиты работает с напряжением около 24 Вольт, значит до выпрямителя с трансформатора необходимо снять около 16 Вольт, однако делая замеры напряжений оставшихся обмоток родного трансформатора самое минимальное что я нашёл это 37 Вольт между выводами 4 и 4’, пришлось их и задействовать, потому что третий трансформатор это было бы уже слишком. После выпрямителя напряжение было снижено цепочкой из 5-и Ваттного резистора на 1 Ком и 3-х последовательно соединённых стабилитронов Д814. Конечно можно было сделать всё более профессионально и подобрать подходящий стабилизатор, однако и так всё работает.

Данная схема защиты довольно популярна, поэтому я затрудняюсь указать первоисточник, похожая схема есть в усилителе бриг001 ещё самой первой редакции. Одно могу сказать, что до этого собрал ещё две подобных схемы, но рассчитанных на двуполярное питание и был недоволен их работой, проблема была в том, что как бы я не настраивал и подбирал номиналы деталей - напряжение на контактах катушки реле не падало до того уровня при котором произошло бы размыкание контактов, связанных с АС, здесь же всё просто и надёжно. Задержка включения около 2 секунд. В ходе предварительной проверки между общим проводом и резистором R1 подключал две пальчиковые батарейке, тем самым убедился, что даже при трёх вольтах постоянного напряжения схема срабатывает, щёлкает реле и отключает акустику. Выключатель S1 выносим на переднюю панель (у меня справа от индикатора), им также можно управлять отключением колонок. Транзистор VT3 любой, который помощнее из серии КТ 815, КТ 940 и т.к. он греется, ставим его на радиатор. Плата создана не для .

Предусилитель

Хотел оставить родной, он у меня с версией на трёх микросхемах, но резистор СП-3 с тонкомпенсацией вымотал все нервы неравномерностью регулирования и шуршанием, хотя после заливки его машинным маслом ситуация улучшилась, надо понимать, что это всё же экстренная мера, а найти такой новый наверное нельзя уже даже на самом заводе изготовителе, как впрочем и сам завод…

К тому же уровень шума и искажений родного темброблока был велик, подключал, как многие советуют, минуя первую микросхему и всё равно, выкинул. Хотя что касается звука, то мне этот пред понравился, бас глубокий, высокие есть и вообще звучит как-то приятно. Однако мы собираем настоящий Hi-Fi и поэтому никаких искусственно-создаваемых приятностей нам не надо, нужен темброблок, по умолчанию не вносящий собой слышимых изменений в звучание.

Когда-то собирал на TDA1524 – ужас, коэффициент искажений около 0,3 %, это много, как не центрировал резисторы, подбирал конденсаторы - всё равно микросхема вносит изменения в звучание, пойдёт только как активный фильтр для саба.

Читал про пред Солнцева, который имеет помимо неплохих характеристик такие же хорошие отзывы, но собирать не стал, т.к. там есть потребность в применении резистора с тонкомпенсацией, которого в нормальном состоянии не найти, к тому же предусилитель построен на всё той же советской элементной базе, от которой я уже отошёл к импорту.

Собирал на LM1036 – все те же проблемы, что и с TDA, но коэффициент искажений по некоторым данным около 0,05 %, это уже лучше, да и звучит она намного лучше, хотя дешевле чем TDA и всё равно не то, не Hi-Fi.

И тут я собрал предусилитель на трёх операционниках NE5532 – класс, когда ручки по центру, то как будто темброблока и нет вовсе - это то, что я хотел и искал! Есть режим линейности АЧХ, коэффициента гармоник на данные опреционники в даташите я почему то не нашёл, но есть данные что 0,007 %. Плохо, что нет тонкомпенсации и её реализация возможна опять же со специальным резистором. Как раз этот темброблок и пойдёт в состав моего полного усилителя. Эта схема взята с иностранного сайта по этой ссылке .

Думаю объяснять тут особо нечего

Плату в сети не нашёл, пришлось разрабатывать самому. Плата создана не для лазерно-утюжной технологии, я делаю платы по старинке маркером и травлю в хлорном железе.

Усилитель мощности

А вот собственно он, виновник торжества, покоривший меня своим звучанием и себестоимостью, усилитель мощности

Здесь я не буду ничего писать, наверное никто не сможет рассказать о нём лучше, чем его создатель, статью которого можно почитать

От себя лишь добавлю, что при напряжении +/- 27 Вольт среднеквадратичная мощность при подаче синусоиды частотой 1 кГц при 4-х омной нагрузке составила 104 Ватта и ещё - ничего лучше я пока ещё не слышал…

О сборке

В усилителе Радиотехника резисторы темброблока были впаяны в саму плату предусилителя и гайками крепились к планке, которая в свою очередь была связана с корпусом. Для установки в эти же отверстия импортных резисторов в этой планке нужно просверлить отверстия под выступ резистора диаметром 3 мм как на рисунках. Это обеспечит гарантию от проворота, к тому же данный выступ – это формально середина подковы резистора, поэтому сверлить отверстия необходимо как можно ровнее по горизонтали. С обратной стороны закрепляем резисторы гайками.

Отключение блока тембров в предусилителе у меня осуществляется с помощью реле, которое я запитал там же где и плату защиты, кнопка включения / выключения тембров выносится на переднюю панель (у меня слева).

После удаления основных внутренностей, я также удалил гнёзда “копирования входов” и наушников, остались отверстия на передней панели, что не очень красиво. В этом случае мне пригодились советские неполярные конденсаторы типа К50-6, обмотанные скотчем в один слой, которые очень хорошо вписались в эти отверстия, теперь это больше похоже на кнопки.

Самое сложное в монтировании усилителей мощности было – установка их на радиаторы. Необходимо было не сгибая сильно ножки транзисторов прикрепить их к радиатору, естественно через слой термопасты и слюду или терморезину как в моём случае. Для этого сверлим между рёбрами отверстия в заранее размеченных местах. Т.к. точно по середине я не попал – пришлось стачивать шляпки болтов, перпендикулярно пазу под отвёртку, что в конечном итоге стало ещё и лучшим вариантом, т.к. упираясь в ребро при закручивании гайки с обратной стороны болт не проворачивается.

Общий провод блока питания усилителя мощности с рамой корпуса непосредственно как предусилитель не соединять! Появляется низкочастотный гул, как раз поэтому проблема с питанием защиты так и осталась нерешённой, т.к. при присоединении общего провода защиты с общим проводом усилителя мощности также появляется небольшой гул. Поэтому схема защиты на данный момент функционирует только как схема задержки включения включения, в таком режиме никаких лишних шумов нет.

В качестве катушки в усилителе мощности прекрасно подошла катушка от Холтона - родного мощника Радиотехники.
При сборке не жалейте изоленты, флюса и припоя

Экономика

Радиотехника дохлая 150 р
Трансформатор 2х18 Вольт для УМ, что особо приятно производства нашего завода TopTransform г.Рыбинск 700 р
Диодный мост и конденсаторы усилителя мощности 410 р
Предусилитель на NE5532 530 р
Плата защиты и реле 130 р
УМ стоунколд 300 р один канал, т.е. стерео 600 р
Изготовление плат - текстолит, припой, флюс, хлорное железо, свёрла, фломастеры 165 р
Кнопки, провода, штекеры, конденсаторы в индикатор и прочее 125 р

Получается 2810 р

Впечатления

Первое, что бросается в уши – это детализация звука! Хорошая стереопанорама, но как и описано создателем стоунколда не в пространство, а для слушателя. Многие жалуются на S90 из-за неудачного среднечастотника, так вот играя с этим усилителем, этот недостаток компенсируется более выраженной серединкой и отличным воспроизведением вокала, высоких тоже вполне достаточно. Что касается баса – тут тоже всё в порядке, он чёткий, но не жёсткий.

Вот вам и Одиссей и Бриг, всё в Радиотехнике. Радиаторы предвыходных транзисторов тёплые, выходных – холодные, так и должно быть!

Мощность, как я уже сказал 100 Ватт на 4 Ома, замерить коэффициент искажений возможности нет, однако думаю он небольшой и если сравнивать относительно советских, то 0,01 % а то и меньше, по крайней мере на большой мощности он играет ещё чище чем Одиссей 010.

Очень доволен во-первых звуком, во-вторых тем, что сделал сам, в третьих соотношением цены и качества.

Финализируя всё выше написанное скажу, что с большим энтузиазмом на протяжении года я скупал советскую технику в поисках того, что будет стоять у меня на подоконнике и радовать своим звучанием, но время не стоит на месте и если когда-то эти вещи стоили приличные по тем меркам деньги и вполне устраивали своим качеством, сейчас нужно признать, что наша гражданская электроника осталась где-то там в 91 году и похоже как это не печально осталась там навсегда…Надо отдать должное всем советским вещам, мы пользуемся и разворовываем их до сих пор! Сейчас приходя в магазин радиодеталей можно купить КТ3102 года 87 (свежее просто нет) либо аналог ВС546, который новее дешевле и качественнее, естественно я выберу второе. И скажу честно, что не хотел продавать бриг, он мне нравился, там и детали военной приёмки, качество сборки и звука довольно высокое, однако когда я собрал стоунколд я окончательно убедился – моральное устаревание техники не пустые слова. Я слушаю его с отключённым предусилителем, мне не нужно выкручивать басы до дребезга стёкол, мне всего хватает и так. И что самое главное - присутствие странного чувства того, что любая песня звучит возможно именно так, как она и должна звучать, наверное это и есть High Fidelity!

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Мой блокнот
	Предусилитель
OP1-OP3	Операционный усилитель	NE5532	3	В блокнот
C101, C201	Конденсатор	47нФ	2	В блокнот
C102, C202	Конденсатор	1 нФ	2	В блокнот
C103, C203	Конденсатор	2.2 мкФ	2	В блокнот
R101, R201, R116, R216, R119, R219	Резистор	100 кОм	6	В блокнот
R102, R202, R112, R212	Резистор	1 кОм	4	В блокнот
R103, R203, R104, R204, R107-R109, R207-R209	Резистор	10 кОм	10	В блокнот
R105, R205, R106, R206	Резистор	22 кОм	4	В блокнот
R110, R210, R115, R215	Резистор	100 Ом	4	В блокнот
R111, R211	Резистор	10 Ом	2	В блокнот
R113, R213	Резистор	15 кОм	2	В блокнот
R114, R214	Резистор	33 кОм	2	В блокнот
R117, R217, R118, R218	Резистор	4.7 кОм	4	В блокнот
VR1A, VR1B, VR2A, VR2B, VR4A, VR4B	Подстроечный резистор	100 кОм	6	В блокнот
VR3	Подстроечный резистор	50 кОм	1	В блокнот
	Усилитель мощности 1 канал
OP1	Операционный усилитель	TL071	1	В блокнот
VT1	Биполярный транзистор	BC546	1	В блокнот
VT2	Биполярный транзистор	BC556	1	В блокнот
VT3	Биполярный транзистор	TIP32C	1	В блокнот
VT4	Биполярный транзистор	TIP31C	1	В блокнот
VT5	Биполярный транзистор	TIP142	1	В блокнот
VT6	Биполярный транзистор	TIP147	1	В блокнот
VD1, VD2	Выпрямительный диод	1N4148	2	В блокнот
VD3, VD4, VD6, VD7	Выпрямительный диод	1N4007	4	В блокнот
VD11, VD12	Стабилитрон	1N4742	2	В блокнот
L1	Катушка индуктивности	2 мкГн	1	В блокнот
C1, C4, C6	Конденсатор	1 мкФ	3	В блокнот
C2	Конденсатор	500...5600 пФ	1	В блокнот
C3	Конденсатор	24 пФ	1	В блокнот
C5, C7		100 мкФ	2	В блокнот
C8, C10	Конденсатор	0.33 мкФ	2	В блокнот
C9, C11	Электролитический конденсатор	220 мкФ	2	В блокнот
C12	Конденсатор	150 пФ	1	В блокнот
R1	Резистор	47 кОм	1	В блокнот
R3	Резистор	200 Ом	1	В блокнот
R5, R6	Резистор	2 кОм	2	В блокнот
R7, R8	Резистор	180 Ом	2	В блокнот
R9	Резистор	39 Ом	1	В блокнот
R10	Резистор	22 Ом	1	В блокнот
R11	Резистор	3.9 кОм	1	В блокнот
R14	Резистор	4.7 кОм	1

просмотров

Сохранить ВКонтакте